文
韩庆祥
人的情怀，是受阅读影响的，也是时代和生活雕琢的。
“在九曲黄河的上游，在西去列车的窗口……”这是郭小川的长诗开篇两句。此诗在年1月的人民日报发表之后，同学之间互相传抄，还在学校晚会上深情地朗诵。诗中写的，上海青年奔赴边疆的那年，也正是中国爆破第一颗原子弹的年代，那真是一个激情燃烧的岁月。我还珍藏着一本著名诗人闻捷的《天山牧歌》，他把新疆各族青年的情歌，都揉入了和田、喀什、阿克苏这些诗意的地名里。几十年来，边塞与军旅诗歌，一直是我理想与激情的来源。
从新疆回来两个多月了，我才横下心来动笔。在敲打键盘的过程中，每一处景观都会争先跳上心头，仿佛让我继续品味昨夜那瓶好酒。
在团境内，四面沙丘环抱着一片清澈的白沙湖。这个米长，米宽的豌豆形湖面，周遭是茂密的白杨林和白桦林。它的水没有进口，也没有出口，却终年水位不变。勘测了几次也没找到水源，遂成不解之谜。它和青海的月牙湖一样，用万般柔情，陪伴着苍茫的大漠。如果说它们是沙漠最后一滴眼泪，莫非沙漠有情？特意呵护这泓碧水。
在白沙湖不远的五彩滩，就是另一种风情。它坦荡，袒露着大片的河谷，任雪山之水漫漫流淌。它粗犷，左一根，右一根粗大的树干，很随意地横卧在路边，枕着额尔齐斯河的堤岸，仍然沉睡在古老的梦里。这河，是我国境内唯一一条自东向西流入北冰洋的河流。晚八点了，新疆的太阳还眷顾着它，好像在为宠爱的女儿送行。宽阔的河滩上，河水与家乡的原野缠绵着，依依不舍。它亲吻着那片滩涂湿地，又抚摸着河道上一块块彩色的岩石，一步三回头，回望着出生地的雪峰。夕阳在山，只见河水带着点点泪花，作别故国，消失在大片的胡杨林里。从此，这股来自天山的水脉，就汇入北冰洋的冰层之下。
去过新疆的人，都以到过天池而自豪。天池在天山的北坡，距乌鲁木齐68公里，湖面海拔米，水深米，其面积仅次于东北长白山的天池。进山的路，好多弯道贴着悬崖绝壁，下临万丈深渊，会车时让人胆战心惊。满山的松树，仿佛是人工密植的树种，间距很挤，树干只能使劲往高处挺身，它们肩膀靠着肩膀，拱卫着这片高山湖泊。小霍说，这种松树叫雪岭云杉。
湖水映着蓝天白云，清澈碧透。时已五月，背阴处还有厚达一米的积雪未化。雪地上，立着标志牌“新疆天山博格达世界自然遗产界碑”。在冠名世界遗产的地方，就伸臂扩胸吧，这是一个天然大氧吧，空气中负离子的含量高达个呢。
余秋雨在《西域喀什》文中，借用英国历史学家汤因比的话说，“如果生命能够重来一次，我希望生活在中国古代的西域。因为，那是一个文化汇聚的福地。”这位英国学者，戴着文化的眼镜在大地上行走，从地图上读出历史，给每一处古迹标注出文化的座标。余秋雨的游记就坚持这个风格，他不用浓墨去涂抹风景，而是钟情于“人文山水”。有媒体说，一本《文化苦旅》养活了一个出版社。真的吗？我书橱里有本薄的，印着“年第一版，年第12次印刷”；厚的那本是“年版，年第65次印刷”。天啊！多少部新书，印过头版，就没人买单，原来读者都跟着老余周游世界去了。
有学者称周穆王是古代中国第一个旅行家。据周朝的典籍《列子》记载，周穆王从公元前年执政，在位54年里东征西伐，扩大了疆域。最让后世称道的是，他带着大批丝织品和玉璧，驾着八骏马车，从京师镐京，也就是现在的西安，奔波两三千公里来到新疆天池。西王母用琼浆玉露盛情款待，彼此还朗诵了仰慕的诗篇。从此，这处浩淼如镜的天池，借着神秘的传说，披上了瑶池面纱。从屈原以至唐宋之后的诗文中，说瑶池，就要联系周穆王拜会西王母，说西王母，就离不开青鸟玉函。在古代，不知道这个典故，真不好意思称作读书人。就在济南周三读书会相邻的六里山，有亭翼然临于青山之巅。当你临轩歇息时，不可不诵读亭前那副长联：
“赤霞灿烂瑶圃桃花映日千年祝曼寿，
青鸟殷勤玉函锦字凌云万里报平安。”
此联作者徐北文先生是海右饱学之士，他题的每一个字都是有出处的。瑶圃桃花、玉函锦字是什么意思？说的是西王母给汉武帝写信的事，天庭的青鸟给她当了信客，这又是一个奇绝的神话。
传说中，每年农历的七月十八，天界各路神仙都来瑶池给西王母祝寿。当然，人家孙悟空趁机去偷吃了几个蟠桃，惹了场轩然大波，可也给瑶池增加了看点。不过，咱来到天池，不光没吃上蟠桃，连桃树也没见一棵。看起来，景区还真该补栽一片桃林呢。
同样是地质奇观，为什么东北天池就没有这些远古色彩？而路途更遥远的西域反而载入了早期的华夏文明呢？为什么有关瑶池的神话这么多？史料这么厚重？是什么人？从什么年代编撰的呢？
新疆的地名是清代命名的，从这里越过帕米尔高原，向西一直到咸海、里海，古代中国统称为西域。有考证说，西王母其实是西域一个部落的名称。这样判断吧，汉民族与西域的交往，既然早在周朝就写入典籍了，那么可不可以进一步推论，华夏祖先和西域的往来应该更早，更值得考证。
天池边，有一大片平坦的山地，看来是西王母大宴宾客的地方。苼管歌舞早已消散，天庭诸神也各自归去。今天，我等凡人来到仙界，敢问王母娘娘别来无恙？大家沐浴着你的光环，贪婪地留影，仿佛要携走天上的白云、澄澈的湖水、神秘的雪峰、挺拔的云松……我和老伴请哈萨克小伙帮忙拍一张，他却提意我两人倚着天池刻石，还要手拉着手，才能天长地久。嗨！就借神仙这块宝地，我向西王母祈福了。
这次圆梦之旅最后一个看点，是新疆大剧院。
剧院位于乌鲁木齐北边的昌吉市，是丝绸之路上最大的建筑。总高80米的穹顶式剧院，也是中国之最。远看剧院的外型像红圆葱，当地人叫“皮牙子大厦”。这个“大圆葱”可不得了，它以天山雪莲为创意，厅堂风格糅合了印度、伊朗、土耳其、摩洛哥等多种文化元素，装饰石材在全球采购，那些罕见的蓝色大理石、冰山白玉石和桔红玉石都从伊朗进口。二楼裙墙的垂花立面，采用了昂贵的木雕、螺钿、彩绘技术。主厅穹顶的图案，异彩纷呈，是几十位画师纯手工绘制的，其间镶满了明亮的小星星。走进剧场，如同走进神话的世界。
一流的剧院，必然拥有超高超宽的舞台，它的表演空间宽86米，纵深68米，升降舞台举升高度12米。演员飞天入地，不留痕迹；舞台上的荒山能够顿时沉下，转眼又升起绿洲；80米宽的瀑布，瞬间可倾泄吨水。我的位子靠近舞台，看得真切。这些场景既不是幻灯，也不是数字图像，地面上真的溅满了水渍。这个花费17亿元建成的剧院，可与一比的是北京的国家大剧院，但论起地域特色及其豪华程度，国内尚无第二个建筑可比。
走上扶梯，看到二楼空间像一层层圆葱，内外回廊层次分明。中间的隔墙，用一个挨一个的火焰门，作了出入口，便于观众分流。这些入口用金色的边缘，装饰成高大的花瓣，显得格外阔绰。忽听前边喧哗起来，人们向那边走廊围拢。原来是十几位演员身着华丽的服饰，在观众面前表演。一曲散尽，又有演员鱼贯而出，向大家伸出手臂。老伴和好几位“红坎肩”走进圈子，一招一式地向演员学习。手势刚待跟上，脚下又要转圈，逗得大家前仰后合。节目还没开演，剧院就把观众征服了。我不敢说这个创意在演艺界是唯一的，但至少是让我大开眼界了。
难怪霍导说，大型歌舞《千回西域》号称新疆的名片，不看枉来新疆。以往见过的舞台，两边各有几级台阶，台口有剧组人员把守。可这舞台两侧，竟然沿着圆弧形大厅的墙壁，设计了一条甬道，与观众席中区的平台形成了环形路。演员可以从舞台上骑车或牵着骆驼，到观众席绕一圈。正想着，许多盛装的仙女飘然而至，她们头戴红红绿绿的凤冠，衣袂翩跹，一路招呼着观众。其中一位笑盈盈地伸出玉臂，邀请我离座，我赶紧推着老伴代劳。一瞬间，这座宏伟的大剧院里，变成了欢乐的海洋。舞台上，十几个飞天长绸轻飏，乘风翩跹；场子里，演员与观众共展风采，激起了满堂喝彩。剧院几十米高的穹窿上，华灯闪耀，众星捧月似的拱卫着“新疆大剧院”五个大字。
我突然意识到，新疆大剧院雷一样的掌声，是各族儿女文化自信的掌声！几千年的风雨里，四大文明曾在中亚、西亚、南亚汇聚和交融，但是，由于波斯、罗马、蒙古铁骑的往来厮杀，竟然使另外三大文明荡然无存，致使他们的后人无法阅读前人的文字。丝绸之路上，只有华夏文明延续至今。
在天地玄黄、宇宙洪荒之际，许多宗教是祈求神灵，依靠神来摆布人的命运，即便洪水滔滔，总要等着诺亚方舟来拯救人类。唯有我们的远古神话，是通过女娲补天、大禹治水、后羿射日、神农尝百草的故事，来颂扬人与自然抗争的不屈精神。这些精湛的歌舞，体现了中国人独有的智慧。
新疆艺术家伸出的手臂，传递着丝绸之路上最远古的呼唤，这个优雅的邀请，延续千年又在发扬光大，让友谊、包容、交流、合作的主旋律，与精美的丝绸向世界延伸。
演员们谢幕了，我还呆坐在剧院里不愿离去。我想起著名作家炳锋先生来新疆时，掷地有声地宣称，这辈子，就这里，哪里也不去了！我没有他那样决绝，只能随着大溜走出剧院。可是，我对新疆的眷恋，却撒在了5千华里的归途上。（止笔）
（作者简介：韩庆祥，男，原供职于济南市机械工业局。系山东散文学会会员，济南历下区作协会员，济南周三读书会成员；虽然多年从事机械制造业，但一直喜爱文学，年起，写作的诗歌、散文、评论文章陆续在人民日报和省、市、县级报刊发表，著作有《我和带锯二十年》、《家庭成员作品集》等。
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